Cache-pot en tarlatane

Un sur-vase trompe l’œil en tarlatane

Matériel

• 180 cm de large x 20 cm de haut de tarlatane mauve
• 60 cm de chenille chinée bordeaux
• 1 feuille de velours marron
• 1 aiguille à laine
• Du fil à coudre orange
• 1 aiguille à coudre
• 1 machine à coudre
• 1 paire de ciseau cranteur
• 1 crayon à papier
• Des épingles

Réalisation

Confection du vase

• Pliez le morceau de tarlatane en deux, dans le sens de la hauteur, afin d’obtenir un rectangle de 90 x 20 cm.
• Coupez dans le rectangle :
• A et B : 2 x 2 rectangles de 15 x 17 cm
• C et D : 2 x 2 rectangles de 13 x 17 cm
• E : 1 x 2 rectangles de 15 x 13 cm
• NB : à chaque fois, vous garderez toujours les 5 rectangles en double

Montage

• Prenez les morceaux A et posez-les bord à bord sur les morceaux E.
• Epinglez l’ensemble à 1 cm du bord

• Prenez les morceaux B et posez-le bord à bord sur les morceaux E face aux morceaux A.
• Epinglez l’ensemble à 1 cm du bord.
• Procédez de même avec les morceaux C et D.
• Cousez à la machine, au point zigzag avec le fil orange, chaque côté A, B, C et D sur le fond E.
• NB : à chaque fois, finissez par un point d’arrêt à chaque début et fin de couture.
• Epinglez ensemble les côtés du vase à 1 cm du bord : A avec C, C avec B, B avec D, D avec A.

• En suivant les épingles, cousez à la machine au point zigzag avec le fil orange, du haut du vase jusqu'à la couture du fond.
• Laissez les bords extérieurs ainsi cousus apparents.

Réalisation des tiges

• Dessinez au crayon papier le tracé des tiges sur le côté A, et prolongez-les sur le côté C.
• Enfilez la chenille dans l’aiguille à laine et faites un noeud à l’une de ses extrémités.
• A l’envers de la tarlatane, piquez l’aiguille au début d’une tige et tirez sur la chenille.
  NB : la chenille doit apparaître sur l’endroit de l’ouvrage!

• Enfilez 30 cm de fil orange dans l’aiguille à coudre ; faîtes un nœud à l’une de ses extrémités.En suivant votre dessin, fixez la chenille au point de Boulogne avec cette aiguille.
• Terminez votre tige en piquant l’aiguille à laine dans la tarlatane.
  
• Arrêtez la chenille par un noeud.
• Procédez de la même façon pour chacune de vos tiges.
  

Confection des feuilles

• Coupez 6 feuilles dans le velours marron.
• Coupez 6 morceaux de chenille d’environ 1 cm.
• Avec l’aiguille à coudre et du fil orange, fixez ces morceaux au point de Boulogne, le long de vos tiges.
• A l’extrémité de chacun d’eux, cousez la base des feuilles en faisant un petit point d’arrêt.

Babouches à volutes

Une paire de babouches toutes douces et brodées. De la feutrine écrue et beige chinée qui, sous vos doigts de fée, se transforme en de jolies babouches ornées de volutes. Bien au chaud, lovée dans un fauteuil, vous goûterez avec elles à la joie d'un moment de repos.

Difficulté : Moyenne.
Temps de réalisation : 3 h

Matériel
• 1 aiguille à chat assez large pour passer la ficelle
• 1 cutter rotatif
• 1 paire de ciseaux
• 1 crayon de papier gras
• 1 aiguille à broder
• 1 rectangle de feutre écru de 20 x 30 cm
• 1 rectangle de feutrine beige chinée de 20 x 80 cm
• 2 m de ficelle
• 1 échevette de retors blanc
• 1 bobine de fil beige
• 1 aiguille à coudre

Étape 1 : La semelle

• Découpez les patrons de la semelle correspondant à votre pointure et posez-les tête-bêche sur le feutre écru.
• Tracez les contours des deux semelles avec le crayon de papier gras et les découper.

Étape 2 : La partie haute de la babouche

• Découpez les deux patrons qui forment le haut de la babouche et reportez-les 4 fois chacun sur la feutrine beige chinée, comme dans l’étape 1.
• Découpez ces 8 pièces et séparez-les en deux tas : un pour le pied gauche et un pour le pied droit.

Étape 3 : La broderie

• La broderie se fera sur les 2 parties externes qui composent le haut de la babouche.
• Décalquez les dessins des volutes et reportez-les sur les 4 morceaux de feutrine.
• Coupez 4 morceaux de ficelle de 50 cm chacun. Choisissez un des morceaux, passez la ficelle dans le chas de l’aiguille sans oublier de faire un noeud au bout.
• Piquez sur l’envers du morceau de feutrine, au début de la volute, puis fixez la ficelle par de petits points invisibles, en suivant le motif.
• A la fin de la volute, faites ressortir la ficelle sur l’envers et arrêtez-la avec un noeud.
• Procédez de la même manière pour les 3 autres morceaux à broder.
• Conseil : n’enlevez l’aiguille qu’une fois la broderie arrêtée car, sinon, il vous serait pratiquement impossible de la remettre.
  

Étape 4 : Le point de feston

• Travaillez de gauche à droite.
• Piquez l’aiguille au-dessus du tracé et ressortez-la sur le tracé.
• Espacez régulièrement les points et conservez le fil à droite de l’aiguille.

Étape 5 : L’assemblage de la babouche

• Pour le haut de la babouche : assemblez un côté gauche brodé sur un côté gauche uni et fixez-les par un simple point avant avec le retors blanc.
• Procédez de la même manière pour les 3 autres parties restantes : 1 côté gauche et 2 côtés droits (A).
• Réunissez 1 côté gauche et un côté droit par un petit point de feston avec le retors blanc (B).
• Assemblez pour finir le dessus de la babouche à la semelle avec un point de feston très serré (C).
• Rentrez les noeuds.

Sac pique-nique

Un joli sac en lin et toile de jute, brodé au point de chaînette,
très pratique, à emporter partout. Sous un air de simple sac sympa, il se déplie pour ranger facilement votre vaisselle dans ses compartiments.

Difficulté : moyenne
Temps : 25 heures

Fournitures
• 70 cm de sergé vert en 9 mm de large
• 40 cm de sergé bleu en 9 mm de large
• 40 cm de sergé jaune en 9 mm de large
• 3 m de sergé bleu en 20 mm de large
• 3 m de sergé vert en 25 mm de large
• Toile de jute col naturel de 0,50 m x 1,80 m
• Toile de lin naturel de 1,50 m x 1,80 m
• Toile cirée transparente de 1 m x 0,40 m
• Une fermeture zip verte de 30 cm de long
• 4 boutons verts de 1,5 cm de diamètre
• 8 boutons (verts, jaunes, roses) de 2 cm de diamètre
• 1 échevette de mouliné vert
• 1 échevette de mouliné jaune
• 1 échevette de mouliné rose
• 1 échevette de mouliné bleu
• une bobine de fil ficelle pour couture solide
• un nécessaire de couture (aiguilles, ciseaux, mètre ruban, feutre à tissu effaçable, épingles, épingles à nourrice…)
• un crochet en acier de 1,50 (pour les brides de boutonnage)


Le découpage de la toile de lin.
Voici toutes les pièces de tissu que vous aurez à découper dans la toile de lin.




















Les rangements
Commencez par réaliser les espaces de rangements qui composeront votre sac pique-nique.


Étape 1 : la pièce de rangement brodée pour les pailles

• Dans la toile de lin, coupez une bande de 11 x 56 cm, surfilez au point zigzag.
• Pliez la bande en 2 pour obtenir une pièce de 11 x 27 cm et marquez le pli au fer à repasser.
• Écrivez le mot « pailles » avec le feutre à tissu, suivant le schéma.
• Brodez le mot avec 3 fils de mouliné bleu au point de chaînette.
• Une fois la broderie terminée, pliez la pièce de tissu en deux, broderie sur l’envers et piquez les 2 cotés. Retournez à l’endroit.
• Sur le petit côté resté ouvert, faites une rentrée de 1 cm environ vers l’intérieur, repassez et piquez à la machine.

Étape 2 : la pièce de rangement brodée pour la nappe

• Dans la toile de lin, coupez un morceau de 36 x 74 cm, surfilez les bords au point zigzag.
• Pliez-le en deux pour obtenir une pièce de 36 x 37 cm, et marquez le pli au fer à repasser.
• Écrivez le mot « nappe » avec le feutre à tissu, suivant le schéma.
• Brodez le mot avec 3 fils de mouliné vert au point de chaînette.
• Une fois la broderie terminée, pliez la pièce de tissu en deux, broderie sur l’envers et piquez les 2 côtés. Retournez à l’endroit.
• Sur le petit côté resté ouvert, faites une rentrée de 1 cm environ vers l’intérieur, repassez, bâtissez et piquez à la machine.

Étape 3 : la pièce de rangement brodée pour les serviettes

• Dans la toile de lin, coupez une bande de 8 x 25 cm, surfilez les bords au point zigzag.
• Pliez-la en deux dans le sens de la longueur, et piquez tout le long, à 0,5 cm du bord.
• Retournez la bande sur l’endroit en vous aidant d’une épingle à nourrice.
• Aplatissez au fer à repasser en mettant la couture au centre. La couture sera au dos de la bande ainsi obtenue.
• À chaque extrémité, faîtes une rentrée de 1 cm environ vers l’intérieur, repassez.
• Coupez un morceau de sergé jaune de 38 cm de long en 9 mm de large.
• Centrez le sergé sur la bande, rentrez-le sur les bords, et faites un surjet invisible à la main à chaque extrémité.
• Piquez le sergé avec une couture droite à la machine, à 2 mm du bord de chaque côté dans le sens de la longueur.
• Dans la toile de lin, coupez un morceau de 16 x 25 cm, surfilez les bords au point zigzag.
• Pliez le en deux pour obtenir une pièce de 8 x 25 cm, et marquez le pli au fer à repasser.
• Écrivez le mot « serviettes » avec le feutre à tissu, suivant le schéma.
• Brodez le mot avec 3 fils de mouliné jaune au point de chaînette.
• Une fois la broderie terminée, pliez la pièce de tissu en deux, broderie sur l’envers et piquez les 2 côtés. Retournez à l’endroit.
• Sur le côté resté ouvert, faites une rentrée de 1 cm environ vers l’intérieur, repassez, bâtissez et piquez à la machine.

Étape 4 : la pièce de rangement brodée pour l’ouvre-bouteilles

• Dans la toile de lin, coupez une bande de 13 x 50 cm, selon le schéma (la bande doit faire 13 cm de large aux extrémités et 10 cm de large au centre), surfilez les bords au point zigzag.
• Pliez-la en deux dans le sens de la longueur, pour obtenir une forme de 13 x 25 x 10 x 25, et marquez le pli au fer à repasser.
• Écrivez le mot « ouvre bouteilles» avec le feutre à tissu, suivant le schéma.
• Brodez le mot avec 3 fils de mouliné bleu au point de chaînette.
• Une fois la broderie terminée, pliez la pièce de tissu en deux, broderie sur l’envers et piquez les 2 côtés. Retournez à l’endroit.
• Sur le petit côté resté ouvert, faîtes une rentrée de 1 cm environ vers l’intérieur, repassez, bâtissez et piquez à la machine.
• Faîtes une boutonnière de 2 cm de long, comme indiqué sur le schéma , et centrez-la sur la largeur à 2,5 cm du bord.
• Fixez 1 bouton de 2 cm de diamètre, face à la boutonnière

Étape 5 : la pièce de rangement brodée pour les couverts (couteaux, fourchettes, cuillères)

• Dans la toile de lin, coupez une bande de 36 x 52 cm et surfilez au point zigzag.
• Pliez la bande en 2 pour obtenir une pièce de 36 x 26 cm et marquez le pli au fer à repasser.
• Écrivez les mots « couteaux »,« cuillères », « fourchettes » avec le feutre à tissu, suivant le schéma.
• Brodez le mot avec 3 fils au point de chaînette, en mouliné rose pour " couteaux", en vert " cuillères", en jaune "fourchettes" .
• Une fois les broderies terminées, pliez la pièce de tissu en deux, broderie sur l’envers et piquez les 2 côtés. Retournez à l’endroit.
• Sur le côté resté ouvert, faîtes une rentrée de 1 cm environ vers l’intérieur, repassez, bâtissez et piquez à la machine.
• Faîtes trois boutonnières de 2 cm de long, comme indiquées sur le schéma ; centrez chacune d’elle au-dessus de l’écriture à 2,5 cm du bord.
• Fixez 3 boutons de 2 cm de diamètre, face aux boutonnières.

Étape 6 : la pièce de rangement brodée pour les gobelets

• Dans la toile de lin, coupez un morceau de 32 x 28 cm, surfilez les bords au point zigzag.
• Pliez-le en deux pour obtenir une pièce de 16 x 28 cm, et marquez le pli au fer à repasser. Dépliez.
• Écrivez le mot « gobelets » avec le feutre à tissu, suivant le schéma.
• Brodez le mot avec 3 fils de mouliné rose au point de chaînette.
• Une fois la broderie terminée, faites un ourlet simple de 0,5 cm de chaque côté sur la hauteur de 28 cm.
• Faites un ourlet double de 3 cm en haut pour coulisser le sergé. Bâtissez et piquez à 3 mm du pli intérieur.
• Travaillez à l’envers. Faites la couture du côté 28 cm, et ouvrez la couture au fer à repasser. Elle sera au dos de l’élément.
• Broderie centrée, piquez la couture de la base.
• Pour donner de l’ampleur au sachet, superposez la couture du fond avec une couture de côté pour obtenir une pointe. Piquez à la machine à 2 cm de cette pointe.
• Répétez l’opération de l’autre côté.
• Retournez le sachet et passez un 60 cm de sergé vert en 9 mm de large dans l’ourlet du haut.

Étape 7 : la pièce de rangement brodée pour les assiettes

• Elles seront maintenues pas deux bandes croisées.
• Dans la toile de lin, coupez deux bandes de 8 x 38 cm ; surfilez les bords au point zigzag.
• Pliez-les en deux dans le sens de la longueur et piquez tout le long, à 0,5 cm du bord.
• Retournez les bandes sur l’endroit en vous aidant d’une épingle à nourrice.
• Aplatissez au fer à repasser en mettant la couture au centre. La couture sera au dos des bandes ainsi obtenues.
• À chaque extrémité, faîtes une rentrée de 1 cm environ vers l’intérieur, aplatissez au fer à repassez.
• Coupez un morceau de sergé bleu de 38 cm de long en 9 mm de large et un morceau de sergé vert de 38 cm de long en 9 mm de large.
• Centrez les sergés sur les bandes (bleu sur l’une, vert sur l’autre), rentrez-le sur les bords, et faîtes un surjet invisible à la main, à chaque extrémité.
• Piquez les sergés avec une couture droite à la machine, à 2 mm du bord de chaque côté, dans le sens de la longueur.

Étape 8 : l'intérieur du sac et le placement des espaces de rangement

• Dans la toile de jute, coupez 4 morceaux de 43 x 35 cm pour les côtés, et une bande de 18 x 43 cm pour le fond, et surfilez les bords au point zigzag.
• Positionnez les pochettes de rangement brodées, suivant le schéma, et fixez-les par une couture de chaque côté et à la base.
• Assemblez ensuite les morceaux de tissu entre eux.
• Le fond = rangement de pailles (B).
• Au-dessus = rangement de nappe (A)
• En dessous = rangements assiettes et ouvre-bouteilles (C)
• Sur les côtés = rangements gobelets et serviettes (D) et rangements couverts (E)
• Attention ! fixez les parties D et E uniquement sur le fond (B), sur 15 cm.
• Cousez 4 boutons (2 jaunes et 2 verts) de 2 cm de diamètre, sur les parties A et C, à 14 cm des bords droit et gauche.

Étape 9 : la pièce de rangement brodée pour la vaisselle sale

• Cet élément ne sera pas fixé au corps du sac. Il se glissera dedans, maintenu par des boutons. Amovible, vous pourrez aisément le laver.
• Dans la toile de lin, coupez deux morceaux de 32 x 35 cm (le dos et le devant), un morceau de 12 x 35 cm (le fond), et deux morceaux de 31 x 12 cm (les côtés)
• Surfilez les bords de chaque morceau au point zigzag.
• Écrivez le mot « vaisselle sale » avec le feutre à tissu, suivant le schéma.
• Brodez le mot avec 3 fils de mouliné vert au point de chaînette.

Étape 10 : le montage de la pièce de rangement pour la vaisselle sale

• Une fois la broderie terminée, faîtes un ourlet simple de 1 cm sur un des deux côtés de 35 cm du dos et du devant.
• Marquez les plis au fer à repasser.
• Coupez deux morceaux de sergé vert de 3 cm de long en 9 mm de large. Pliez-les en deux pour obtenir des boucles de 1,5 cm, et placez-les sur le dos de la pochette, à 4 cm du bord du pli du haut, de chaque côté. Elles seront prises dans la couture de la fermeture et serviront de boutonnière pour attacher la pochette sur le sac.
• Travaillez sur l’envers, épinglez sur les ourlets de 1 cm la fermeture zip, fixez le zip avec une couture de bâti, et piquez à la machine (en incluant les boucles en sergé).
• Fixez bien la couture en effectuant une petite marche arrière aux deux extrémités.
• Toujours sur l’envers, épinglez le fond à la base du devant et du dos, et fixez par une couture de bâti. Piquez à 1 cm du bord.
• Ouvrez les coutures au fer à repasser. Pour vous faciliter les manipulations, ouvrez le zip.
• Épinglez les côtés, fixez par une couture de bâti.

Étape 11 : le montage de l’intérieur plastique de la pièce de rangement vaisselle sale

• Dans la pièce de plastique transparent, coupez les mêmes pièces que pour l’extérieur de la pochette (dos, devant, côtés, fond)
• Montez les pièces ensemble, comme pour la pochette en lin, sur l’envers.
• Une fois cette pochette terminée, laissez-la à l’envers et glissez-la dans la pochette en lin.
• Fixez-la à la pochette en lin, par une couture droite le long du zip.
• Fixez de la même manière sur l’ourlet du haut.

Étape 12 : les anses

• Dans la toile de lin, coupez deux bandes de 8 x 150 cm, surfilez les bords au point zigzag.
• Pliez-les en deux, dans le sens de la longueur, pour obtenir deux pièces de 4 x 150 cm, et repassez pour marquer le pli.
• Ouvrez de nouveau, puis rabattez les deux bords de 4 cm à l’intérieur, vers le pli central, et repassez pour marquer les plis latéraux.
• Faîtes une couture zigzag à cheval sur le milieu pour prendre les deux bords du tissu dans la couture.
• Prenez une des deux anses et repérez le centre de l’anse à 75 cm.
• Prenez 150 cm de sergé bleu en 20 mm de large, repérez le milieu, et épinglez-le sur l’anse, centré sur la couture en zigzag.
• Faîtes un bâti et piquez à 3 mm du bord.
• Prenez 150 cm de sergé vert en 25 mm de large, repérez le milieu, et épinglez-le sur l’autre face de l’anse, centré sur la couture en zigzag.
• Faîtes un bâti et piquez à 3 mm du bord.
• Répétez l’application du sergé sur la deuxième anse.

Étape 13 : le devant, le fond et le dos de l’extérieur du sac

• Dans la toile de lin, coupez un grand morceau 83 cm de long x 43 cm de large, surfilez les bords au point zigzag.
• Marquez par un bâti le milieu du tissu (soit à 21,5 cm) sur toute la longueur.
• Marquez l’emplacement des anses par une couture de bâti, en mesurant 7,5 cm à droite et à gauche du milieu.
• À partir du haut, mesurez 34 cm et marquez avec une couture de bâti.
• À partir du bas, mesurez 34 cm et marquez avec une couture de bâti.
• La zone de 15 cm entre ces deux repères définit le fond du sac.
• Marquez aussi par un bâti le milieu de cette zone (soit à 41,5 cm du morceau de tissu) sur toute la largeur. Ce repère servira pour assembler les côtés.

Étape 14 : fa fixation des anses sur l’extérieur du sac

• Joignez les anses entre elles, en veillant à ce qu’elles ne tournent pas.
• Fixez-les par une couture droite côté sergé bleu (l’envers).
• Repassez au fer pour ouvrir les coutures.
• Épinglez les anses à partir du bas, sergé vert à l’extérieur, sergé bleu face à la toile de lin.
• La jointure des anses doit être placée au milieu des 83 cm, c’est-à-dire sous le sac.
• Faites une couture de bâti, vérifiez que les deux anses sont bien en place et de la même longueur.
• Piquez de chaque côté des anses à 5 mm des bords, en commençant et en finissant les coutures à 3 cm de la bordure du haut.
• Consolidez la fixation par une couture en croix à 3 cm du haut de la bordure, sur toute la largeur des anses.

Étape 15 : les côtés de l’extérieur du sac

• Dans la toile de lin, coupez deux morceaux 34 cm x 43 cm.
• Surfilez les bords au point zigzag.
• Repérez le milieu des 34 cm et marquez par une couture de bâti. Ces repères vous permettent d’assembler correctement les côtés par rapport au fond.
• Assemblez les côtés et piquez à 1 cm du bord, sur la largeur de 15 cm du fond.
• Fixez les coutures machine avec un point arrière au début et à la fin.
• Ouvrez les coutures au fer à repasser.
• Vous pouvez alors retirer tous les fils de bâti.

Étape 16 : le montage de l’intérieur sur l’extérieur du sac

• Pour la fin du montage, épinglez les anses, afin qu’elles ne vous gênent pas pour vos coutures.
• Superposez l’intérieur et l’extérieur du sac, endroit contre endroit ; épinglez et bâtissez les contours suivant le schéma.
• Ouvrez les coutures au fer à repasser.
• Évidez les angles en coupant le tissu à environ 5 mm de chaque angle.
• Retournez l’ouvrage à l’endroit.
• Positionnez correctement. Si les coutures tirent dans les angles, coupez les fils qui tirent à l’aide de petits ciseaux.
• Libérez les anses et repassez l’ensemble pour aplatir les coutures.
• Réalisez des rentrées de 1 cm sur les bords supérieurs des 4 parties du sac, épinglez, bâtissez, repassez et cousez.

Étape 17 : les finitions

• Cousez 4 boutons verts de 1,5 cm de diamètre sur l’extérieur des parties D et E, à 13,5 cm des bords droit et gauche.
• Faites les brides au crochet au point de chaînette aux emplacements indiqués sur le schéma.
  
• Avec le mouliné vert, piquez le crochet sur le bord du sac, en laissant environ 8 cm de fil au départ.
• Tirez une boucle et faîtes 10 mailles en l’air.
• Vérifiez que la bride n’est ni trop petite, ni trop grande par rapport au diamètre du bouton, et ajustez le nombre de mailles en fonction de cela.
• Piquez de nouveau le crochet sur le bord du sac, à 8 mm du point de départ ; tirez une boucle et arrêtez la maille.
• Coupez le fil à environ 8 cm.
• Enfilez le fil sur une aiguille ; faîtes deux nœuds serrés dans le tissu et rentrez le fil entre les deux épaisseurs du tissu.
• Répétez l’opération pour le deuxième fil.
• Faîtes les 7 autres brides selon le même principe.

Bravo ! Vous voilà parés pour les pique-niques de l’été !

Libellule en perles

A porter en ras de cou ou autour du poignet, une petite bestiole craquante tout en perles.

Matériel

• 1 fil de métal épais rouge de 20 cm
• 1 fil de métal fin rouge de 1 m
• 1 ruban mauve de 50cm
• 1 aiguille à perle
• 1 bouton pression
• Les perles
• 1 grosse perle à facettes turquoise
• 3 grosses perles à facettes irisées bleues
• 4 petites perles à facettes irisées vertes
• 2 grosses perles à facettes ovales turquoise
• 100 perles de rocailles dont 2 rouges et 8 vertes
• Une pince coupante
• Du fil à coudre de la couleur du ruban
• une paire de ciseaux

Réalisation

Le corps

1. Coupez un fil de métal épais de 12cm
2. Enfilez la perle à facettes turquoise en son centre.
3. Pliez le fil en 2 parties égales.
   
   
   
   
   
4. Enfilez les 3 grosses perles à facettes irisées bleues dans les 2 fils.
5. Séparez les 2 fils.
6. Enfilez une perle rouge sur l'un des 2 fils.
7. Tournez-le autour du 2ème fil pour le stopper. Coupez.
   
   
   
   
   
   
   
   
8. Sur le fil restant, enfilez la 2ème perle rouge.
9. Repliez le fil et tortillez-le pour le stopper.
   
   
   
   
   
   
   

Les pattes

1. Sur un fil de métal fin de 12 cm, enfilez une perle irisée verte en son centre.
2. Pliez le fil en 2 parties égales.
3. Enfilez dans les 2 fils une perle ovale à facettes turquoise.
   
   
   
   
   
4. Fixez le tout au corps, en enroulant un des 2 fils sous la 1ère perle à facettes mauves du corps.
5. Coupez.
   
   
   
   
   
   
   
6. Sur le fil restant, fixez la 2ème perle ovale turquoise puis une irisée verte.
7. Repliez-le, et glissez-le à nouveau dans la perle mauve.
8. Tirez le fil pour équilibrer.
9. Entortillez-le à nouveau sous la 1ère perle irisée turquoise pour l'arrêter.
10. Coupez.

Les ailes

1. Sur un fil de métal fin de 30 cm, enfilez 3 perles de rocaille mauves en son centre.
2. Passez à nouveau un des 2 fils dans 2 perles de manière à les croiser.
3. Equilibrez les fils.
   
   
   
   
   
   
   
4. Enfilez 3 perles mauves dans un des fils
5. Passez l'autre fil dans ces mêmes perles : ils se croisent.
6. Ensuite, 4 perles (2 mauves, 1 verte,1 mauve). Croisez à nouveau.
7. Puis à nouveau 4 perles (1 mauve, 2 vertes,1 mauve). Croisez.
8. Enfilez 3 perles mauves, croisez, puis 2, croisez.
   
   
   
   
   
   
   
   
9. Fixez l'aile en tournant 2 fois chaque fil autour du corps, à l’endroit où vous avez fixé les pattes.
10. Fabriquez la 2ème aile directement sur le corps, en utilisant les deux fils.
    
    
    
    
    
    
11. Enfilez 2 perles mauves sur l'un des fils.
12. Passez l'autre fil dans ces mêmes perles, ils se croisent.
13. Ensuite, 4 perles (1 mauve, 1 verte, 2 mauves). Croisez à nouveau.
14. Puis à nouveau 4 perles (1 mauve, 2 vertes, 1 mauve). Croisez.
15. Enfilez 3 perles mauves, croisez, puis 2, croisez, puis 1.
    
    
    
    
    
    
    
16. Pour solidifier les ailes, passez le fil le long des côtés, dans chaque espace, en faisant une boucle à chaque fois.
17. Fabriquez 2 nouvelles ailes en procédant de la même façon que précédemment (cf. étapes 1 à 11). La seule différence réside dans le fait que vous n'utiliserez que des perles mauves et que vous enfilerez 2 perles puis 3, puis 4, puis 5, puis 4, puis 3, puis 2.
    

Les antennes

1. Coupez un fil de métal fin de 4 cm.
2. Enfilez une perle de rocaille rouge
3. Repliez le fil et tortillez-les ensemble sur 1cm pour stopper la perle.
4. Coupez un des deux fils.
   
   
   
   
   
   
5. Enfilez le fil restant dans le trou de la perle formant la tête.
6. Enfilez une 2ème perle rouge, tortillez à nouveau sur 1 cm.
7. Entourez le fil 2 fois autour de la tête pour bloquer les antennes.
8. Coupez.

La fabrication du collier

1. Mesurez votre tour du cou et ajustez la taille du ruban à celle-ci.
2. Fixez la libellule au milieu du ruban en la cousant à l'aide du fil de la même couleur que le ruban.
3. Repliez 2 fois le ruban à chaque extrêmité pour l'arrêter proprement.
4. Faîtes un petit point.
5. Fixez à l'une des extrémités du ruban le dessus du bouton pression, sur le dessous du ruban.
6. Sur l'autre extrémité, cousez, sur le dessus du ruban, le dessous du bouton pression.
7. Pour dissimuler la couture, cousez sur le dessus du ruban , c'est à dire sur l'extrémité où vous avez cousu le dessus du bouton pression, 4 rangs de 5 perles de rocaille.

Le patchwork traditionnel

Il s’agit d’assembler de petits morceaux de tissus, selon un patron ou au hasard (crazy patch). Le patchwork requiert donc de la patience et du temps.

Les morceaux de tissus sont traditionnellement assemblés à la main.
On peut toutefois assembler son patchwork à la machine. Le résultat est plus rapide mais aussi beaucoup plus régulier. Il perd son côté "artisanal".

Le choix des tissus

• Vous pouvez utiliser toutes sortes de tissus pour composer votre patchwork. Si vous débutez, utilisez plutôt des cotons. Ils sont économiques et offrent une grande variété de couleurs et d'imprimés.
• Pour reconnaître un coton de qualité, froissez-le entre vos doigts : un coton de bonne qualité gardera à peine la marque des plis.
• Certains tissus comme la soie ou les velours, trop souples et glissants, sont compliqués à assembler.

La coupe des tissus

• Avant de commencer l’assemblage, découpez autant de morceaux de tissus que nécessaire, pour être sûre d’avoir suffisamment de tissus.
• Vos morceaux de tissus doivent avoir au moins un bord "droit-fil" (un bord coupé parallèlement aux lisières).
• Les bords coupés droit fil ne se déforment pas du tout, ce qui n'est pas le cas des bords coupés dans le sens des fils de trame (perpendiculaires aux lisières), le pire étant les bords coupés de biais.
• Vous pouvez vous aider de gabarits, ces formes évidées qui servent de patrons qu'il suffit de reproduire sur l'envers du tissu.

Le montage du patchwork

• Lorsque vous avez choisi et coupé tous vos morceaux de tissus, il ne vous reste plus qu'à les monter.
• Le montage d'un patchwork se fait très méthodiquement, rang par rang, jusqu'à former un bloc, puis bloc par bloc.
• Les morceaux doivent être cousus sur l'envers, endroit contre endroit, à 6mm du bord.
• Une fois que vous avez assemblé un bloc, repassez-le sur l'envers sans ouvrir les coutures. Les coutures doivent toutes êtres rabattues dans le même sens vers l'intérieur et le centre du bloc pour limiter les épaisseurs.
• Si vous devez assembler des motifs courbes, cousez en partant du centre de votre ligne de couture et repassez votre couture en la rabattant vers le côté concave de la ligne.

La tapisserie : technique du demi point

Matériel

• Un cadre pour tendre la tapisserie
• Le canevas
• Aiguilles à bouts ronds N°18,19 ou 20
• Laine ou coton
  
• Ciseau spécial canevas ou Coupe-fils
• Un dé

La technique du demi-point consiste à broder de gauche à droite et en diagonale.
Lorsque la ligne est terminée, on revient de droite à gauche en respectant le même sens que le rang précédent.

La broderie à points comptés ou point de croix

La broderie à points comptés consiste à reproduire, sur une toile, un dessin réalisé sur une feuille quadrillée (diagramme). Ces symboles indiquent à la fois la couleur, le nombre et l'emplacement des points à broder.
On brode en comptant les points et en utilisant généralement le point de croix.

Le point de croix :

Extrêmement simple, le point de croix se pratique sur des toiles au tissage régulier et lisible. Il est souvent adopté par les débutants.
Il est composé de 2 points obliques qui se croisent et forment une croix.
Vous pouvez choisir de broder votre ouvrage point par point ou bien par ligne. Cependant, pour que votre broderie soit de qualité, veillez à toujours respecter le sens de chaque demi-point: Si vous brodez de gauche à droite, le point du dessus sera toujours orienté vers la droite.




Le matériel

• Un tambour
• De la toile
• Du fil mouliné
• Petit ciseau de brodeuse, fin et pointu
• Fiche organisée
• Un dé
• Une aiguille à bout rond (n°19 à 24) pour les toiles Aïda ou unifil
• Une aiguille à bout pointue n°5 pour les toiles avec tire-fils

Quelques conseils

Pour commencer une nouvelle aiguillée de fil, pliez en deux le fil de 80 cm environ. Puis faîtes le premier demi-point de croix et, en ressortant l'aiguille sur l'envers, passez-la dans la boucle ; ainsi, vous n’aurez pas à maintenir le début de l'aiguillée sous 2 ou 3 points et le travail sera net.
Utilisez une aiguille par couleur. Cela vous évitera de défaire sans cesse vos aiguillées.
Pour les points isolés, utilisez un fil simple et brodez deux fois le point. Il sera bien solide et ne risquera plus de s'effilocher.

Pour ne pas vous fatiguer la vue, utilisez une loupe. Il en existe maintenant de très légères qui se passent autour du cou.

Photocopiez vos diagrammes, en agrandissant à 50% ou 100% : ils seront beaucoup plus lisibles.

Notez les cases du diagramme que vous avez déjà faîtes ; ainsi, vous saurez toujours où vous en êtes.

Une fois votre ouvrage terminé, n'hésitez pas à le laver à la main. Laissez-le sécher et repassez-le avec une patte mouille sur l'envers.

Bracelets brésiliens surbrodés

Nous vous présentons ici, 2 exemples de surbrodage de bracelet brésilien, l'un uniquement avec du fil, l'autre en intégrant des perles et des sequins.

Matériel

• 1 écheveau de coton vert de 24 m
• 1 écheveau de coton bleu de 24 m
• 50 cm coton violet
• 50 cm coton mauve
• Un assortiment de perles et sequins

Réalisation

Bracelet bleu

• Réalisez un simple bracelet brésilien bleu de 16 cm de long avec 20 fils de 1,20 m chacun. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique "Bracelets Brésiliens".

• Marquez avec un fil à coudre le milieu de votre bracelet et réalisez trois broderies dans un rectangle d’environ 2 cm de large sur 3 cm de long.
• Avec le coton mauve, réalisez au point lancé un rectangle aux bords arrondis, perpendiculaire aux bords du bracelet, d’1 cm de large et 1,5 cm de long, soit 15 passages de fil, à 3 mm à droite du milieu du bracelet.
• Avec le coton violet, réalisez au point lancé un ovale, parallèle aux bords du bracelet, d’1,4 cm de long et 1 cm de large, soit 13 passages de fil, à 2 mm en bas à gauche du milieu du bracelet.
• Avec le coton vert, réalisez au point lancé un rectangle aux bords arrondis, parallèle aux bords du bracelet, de 5 mm de large et 1,7 cm de long, soit 19 passages de fil, à 5 mm en haut à gauche du milieu du bracelet et 5 mm du bord du bracelet.

• A chaque fois, faites des noeuds sur l’envers pour arrêter ces fils de broderie.

Bracelet vert

• Enfilez sur une aiguille un fil à coudre en double et passez dans les trous des sequins ou des perles. Les coudre deux par deux.
• S’ils se chevauchent, fixez-les sur l’endroit du bracelet et réalisez les noeuds de fixation sur l’envers du bracelet.

Bracelets brésiliens

Le principe des bracelets brésiliens est tout simple : il s'agit de faire des noeuds et de s'armer de patience!

Matériel

• 1 écheveau de coton de 24 m
• 1 rouleau de ruban adhésif
• 1 paire de ciseaux
• 1 mètre

Principes de base

Le nouage sur un fil est composé de deux noeuds : l’un forme le point et le second fixe le précédent noeud. Il existe plusieurs types de nouage :

• Nouage de gauche à droite en continu : utilisation de deux nœuds endroit.
• Nouage de droite à gauche en continu : utilisation de deux nœuds envers.
• Nouage mixte : endroit/envers ou envers/endroit.

Tout l'art consistera alors à marier des fils de couleurs différentes pour créer des motifs géométriques ou à surbroder le bracelet.

Réalisation

• Coupez plusieurs brins de coton de 1,20 m chacun. Leur nombre dépendra de la largeur souhaitée pour le bracelet.
  
• Placez les fils de gauche à droite, côte à côte, au bord d’une table.
• Placez un ruban adhésif à 20 cm du haut des fils afin de les fixer sur la table.
• Tenez de la main gauche le fil sur lequel vous réalisez le noeud et prenez dans la main droite le fil qui exécute le nœud.
• Avec le 1er fil, formez deux nœuds endroit sur le 2ème fil.
• Prenez toujours soin de serrer les noeuds, en dirigeant le fil qui forme le point vers le haut.
• Avec le même 1er fil, recommencez à former deux nœuds endroit mais sur le 3ème fil puis sur le 4ème fil , ainsi de suite jusqu’au dernier.
• Placez le 1er fil à droite du dernier fil.

• Formez avec le 2 ème fil (qui est devenu premier) deux nœuds endroit sur le 3 ème fil, puis sur le 4ème, et ainsi de suite jusqu’au dernier.
• Placez le 2 ème fil à droite du dernier.
• Répétez ces actions jusqu’à obtenir la longueur désirée.
• Au fur et à mesure que vous réalisez votre bracelet, déplacez-le et fixez-le à nouveau sur la table avec le ruban adhésif.

• Pour réaliser une fin de bracelet horizontale alignée sur le dernier nœud de droite :
• Prenez le 1er fil et formez deux noeuds endroit sur le 2 ème fil, etc.. jusqu’au 3ème fil, en partant de la droite et placez-le à sa droite.
• Prenez le 2ème fil et formez deux nœuds endroit sur le 3 ème fil, etc.. jusqu’au fil 5ème, en partant de la droite et placez le à sa droite.
• Continuez ainsi jusqu'à obtenir l'alignement attendu.
• Coupez en laissant 10 cm de fil. 21.
  

• Pour réaliser un début de bracelet horizontal aligné sur le dernier nœud de droite
  
• Tournez le bracelet à 180° et fixez-en la fin au plan de travail avec du ruban adhésif.
• Reprenez les fils du début du bracelet.
• Formez avec le 1er fil deux nœuds endroit sur le 2ème fil, etc… jusqu’au fil 3ème fil, en partant de la droite et placez-le à sa droite.
• Prenez le 2ème fil et formez deux nœuds endroit sur le 3 ème fil, etc.. jusqu’au fil 5ème en partant de la droite et placez-le à sa droite.
• Continuez ainsi jusqu'à obtenir l'alignement attendu.

Fabriquer une boite

Toutes simples à faire, elles peuvent servir d’écrin à une surprise ou être à la base d’une création. Imaginez par exemple un calendrier de l’avant avec 25 petites boites décorées et collées les unes aux autres… ou encore un petit dé avec une clochette à l’intérieur…
A vous de jouer !

Matériel

• Du carton
• Un cutter ou une paire de ciseaux
• De la colle
  

Réalisation

Boite 1

• Reproduisez la forme aux dimensions souhaitées.
  
• Découpez les zones en pointillés.
  
• Collez l’encoche sur la zone A.
  
• Rabattez les zones B et C à l’intérieur puis les zones D et D’ .
  
• Quelques indications supplémentaires :
• Les découpes proposées sont conçues de manière à éviter les frottements. Il faudra les adapter en fonction de la largeur de votre carton.
  
• Les zones de plis sont volontairement grossies pour indiquer l’épaisseur du carton plié à ne pas négliger !
• Les carrés D et D’ sont légèrement plus petits que les carrés centraux de manière à tenir compte de l’épaisseur du carton.
  

Boite 2

• Un peu plus compliquée mais sur le même principe que la boite 1.
• Reproduisez la forme aux dimensions souhaitées.
  
• Découpez les zones en pointillés.
  
• Collez l’encoche sur la zone A.
  
• Rabattez la zone B puis les zones C et C’ sur B en faisant entrer les encoches dans B.
  
• Enfin, faites glisser la languette de D au-dessus puis dans l’ensemble constitué par B, C et C’.

Idée créative
Avec 4 cubes, créez un petit puzzle pour enfant.

• Prenez 4 illustrations dont la surface est égale à celle des 4 cubes réunis (des impressions couleur de photo de vacances, des dessins de vos enfants...).
• Découpez-les en 4 carrés identiques (de la taille d'une face de cube).
• Collez-les sur les faces du cube.
  

Cerf-volant

Une luge volante pour jouer avec le vent et vos enfants.

Facile
Temps de réalisation : 4h30

Matériel

• 1,20 x 1 m de Tyvek (ce matériau plutôt opaque a l'avantage d'être léger et pratiquement indéchirable)
• 2 longerons en fibre de verre de 4 mm de diamétre sur 90 cm (cylindres qui serviront d'ossature)
• 1 poignée montée avec 20 m de fil (résistance 20kg)
• De la peinture acrylique bleue et blanche
• 1 rouleau de ruban adhésif armé (résistant aux fortes tractions)
• 1 paire de ciseaux, 1 compas, 1 perforatrice, 1 pinceau et 1 mètre linéaire

Instructions

• Coupez le tissu dans la largeur de façon à obtenir un rectangle de 1,20 m x 90 cm.
• Pour marquer les plis, pliez-le en 4 dans le sens de la longueur et en 3 dans le sens de la largeur .
• Rabattez le rectangle en 2 dans le sens de la hauteur.

• Pliez le carré A dans sa diagonale vers l’intérieur.
• Pliez le rectangle B dans sa diagonale vers l’intérieur.
• Coupez le tissu selon les diagonales obtenues.
• Retournez le tissu plié en 2 et procédez de la même façon pour le 2ème rectangle.

• Au centre du carré C, tracez un cercle de 20 cm de diamètre.
• Evidez-le aux ciseaux.
• Retournez le rectangle.
• Procédez de la même façon pour l’autre face.
• Ecrivez au crayon de papier le texte au centre du rectangle.
• Peignez-le en bleu sans trop délayer la peinture.
• Laissez sécher 1 heure.
• Peignez les bords des ailes, les contours des cercles et les longueurs du rectangle en bleu de manière à former des rayures bleu clair et bleu foncées.
• Laissez sécher 1 heure.

• Fixez les 2 longerons sur les longueurs du rectangle au ruban adhésif.
• Renforcez les ailes au ruban adhésif.

• Faites un trou à la perforatrice sur chacun des 2 angles extérieurs des ailes.

• Coupez 1 fil de 2,25 m de long.
• Formez une boucle au centre de ce fil.
• Fixez le fil de la poignée montée à la boucle.
• Attachez chaque extrémité du fil dans les trous des ailes en formant des nœuds fixes.NB : La bride doit toujours être longue de façon à permettre au cerf-volant de se positionner entre les flux d’air.

• Découpez dans les chutes de tivlek 2 bandes de 4 cm x 15 cm 24.
• Fixez-les à l’aide du ruban adhésif sous les ailes.

La pâte à sel

Facile à travailler et peu onéreuse, la pâte à sel permet de donner libre cours à sa créativité et de faire des essais sans craindre de devoir jeter le résultat si celui-ci n’est pas à la hauteur des espérances. Vous pourrez ainsi réaliser les traditionnelles figurines ou autres paniers mais aussi innover et pourquoi pas imaginer des objets de déco tendance.

Matériel

• De la farine, du sel et de l’eau pour la base.
• Pour la cuisson, du papier aluminium ou sulfurisé et une plaque allant au four.
• Pour la finition :
  
• De la peinture au choix
  
• Peinture émail à froid qui donne un aspect émaillé et brillant
• Aquarelle pour des tons pastel
• Peinture acrylique (brillante, mate ou nacrée) pour des tons soutenus
• Gouache mais qui est moins lumineuse et qui peut rendre la pâte à sel pâteuse
• Des pinceaux plus ou moins gros en fonction du niveau de détail souhaité
• Du vernis au choix :
• Vernis marin, le moins cher
• Vernis gouache surfin
• Vernis cristal qui ne jaunit pas
  
• Vernis en bombe (très pratique…)
  

Instructions

• Mélangez 2 verres de farine avec 1 verre de sel.
• Ajoutez progressivement 1 verre d'eau froide.
• Malaxez le tout pendant au moins cinq minutes. La pâte doit être souple, ni collante, ni sèche mais un peu élastique. Si elle colle ou si elle est trop liquide, rajoutez de la farine. Inversement, si elle est trop sèche, rajoutez de l’eau.
  
• Formez une boule pour éviter un dessèchement trop rapide de la pâte.
• Modelez votre pâte. Quelques astuces :
  
• Pour coller deux morceaux ensemble, utilisez un peu d’eau !
• Pensez à tout le petit matériel qui peut vous aider : couteaux, fourchettes mais aussi presse-ail, râpe, rouleau à pâtisserie, emporte-pièce, pic à apéritif… Vous pourrez même utiliser une vieille dentelle pour représenter un imprimé !
• Du papier d’aluminium qui sera enlevé après la cuisson pourra servir à donner du volume ou une forme particulière.
• Pour pouvoir accrocher vos réalisations, insérez dans la pâte fraiche un crochet ou un fil de fer au préalable entortillé. -

• Séchage (et non cuisson !)
• Au four :
• Disposez vos créations sur du papier aluminium ou sulfurisé, le tout sur une plaque ou dans un plat allant au four. L’idéal : un four à chaleur tournante à température basse, thermostat 1 ou 2 (maximum 100° pour éviter les craquelures).
  
• A mi-séchage, retournez les objets.
  
• Le temps de « cuisson » dépendra de l’épaisseur de l’objet : il faut compter entre 2h et 6h. Pour vérifier que l’objet est suffisamment cuit, tapotez-le avec un couteau métallique. Tant que le son est sourd, il faut prolonger la cuisson. Autre astuce : essayer d’enfoncer une aiguille dans le dos de l’objet : si elle ne s’enfonce pas, l’objet est cuit !
  

• A l’air libre : plusieurs jours d’exposition au soleil ou devant un radiateur ou devant la cheminée.
  

• Finitions
• Poncez vos créations avec du papier de verre et profitez-en pour atténuer les petits défauts.
• Peignez votre objet. Commencez par peindre les grandes surfaces pour avoir une vision d’ensemble de l’objet fini afin de choisir ensuite plus facilement les couleurs pour les détails. Vous pourrez passer plusieurs couches de peinture pour obtenir des dégradés ou des camaïeux mais il faut attendre au moins une heure entre chaque couche.
  
• Vernissez votre objet recto-verso.3 couches sont conseillées pour une bonne protection contre l’humidité. L’idéal est de revernir régulièrement les objets.
  

Astuces

• Pensez aux colorants alimentaires, à la cannelle, au café ou encore au poivre pour donner de la couleur à la pâte.
• Concernant la pâte
• Pour une pâte plus fine, vous pouvez rajouter de la glycérine (1/2 cuillère à soupe) ; pour une pâte plus solide, de la colle à papier peint (1 cuillère à soupe à mélanger avec la farine).
  
• Vous pouvez également utiliser de la farine complète qui donne une pâte moins blanche et plus rustique mais aussi plus facile à travailler.
  
• Plus la farine sera fluide et blanche et plus le sel sera fin, plus le modelage sera précis. Pour un sel encore plus fin, broyez-le dans un moulin à café ou un mixeur jusqu’à ce que la poudre ressemble à du sucre glace !
  
• Il existe aussi de la pâte à sel toute prête qu’il suffit juste de mélanger avec de l’eau et de laisser reposer. Elle présente l’avantage d’être plus fine, plus blanche et de cuire plus rapidement.

Sur le web

• Apprendre à faire des feuilles plus vraies que nature, à modeler des roses, à réaliser des nœuds, à faire des effets dentelle ou encore à faire un panier
• Apprendre à faire des personnages sympathiques grâce à une série de photos : une Oie , Bécassine , une sorcière, Clémentine
  
• Apprendre à faire des roses
  
• Des exemples de rondes-bosses (pâte à sel pleinement développée dans les trois dimensions).

Merci à Babette pour ses exemples de créations en pâte à sel qu'elle nous a autorisés à reproduire!

Badigeon à la chaux

Les badigeons de chaux sont employés depuis les Romains pour embellir les revêtements extérieurs et intérieurs en donnant des couleurs lumineuses et d’une transparence aérienne. Composés de chaux plus ou moins diluée et de pigments minéraux, ils permettent de réaliser les décors les plus variés en toute authenticité. Selon la méthode d'application (chiffon, éponge, placage en tous sens), les effets seront très différents.

Matériel pour 30 l de badigeon. La consommation moyenne étant de 0,3l/m2/couche.

• 10 l de chaux aérienne
• 5 l de farine de marbre
• 5 l de talc
• 15 à 20 l d’eau
• 1 kg de prédose
• Des pigments en poudre en quantité selon la nuance désirée
• Du savon liquide
• De l'enduit de préparation style résine d’accrochage ou impression acrylique
• Des gants de latex
• 1 bâton plat à mélanger
• 1 bac à peinture, 1 contenant à mesurer, 1 spatule crantée à denture fine
• 1 éponge
• Une brosse ou un spalter en soie
  

Instructions

• Nettoyez votre support : éliminez tout résidu, toute trace d’anciens revêtements, les trous, les fissures.
  
• Préparez votre support en fonction de sa nature :
  
• Sur un support bloqué (peintures, plâtre, ciment)
• Etalez de la colle à carrelage avec la spatule crantée
• Laissez sécher
• Passez l’enduit de préparation
• Laissez sécher
  
• Sur un support ouvert (torchis, briques, béton, murs en mœllons de calcaire) : humidifiez la surface puis passez de l’enduit de préparation
• Sur un support à la chaux en bon état : humidifiez simplement avec de l’eau résinée.

• Préparez le badigeon à la chaux
  NB : l'ordre des produit lors du mélange doit être respecté
  
• Mélangez à sec la chaux et la Prédose
• Mouillez avec 13,5 l d'eau en malaxant énergiquement
  
• Détrempez les pigments dans 1,5 l d'eau
• Ajoutez au mélange chaux, Prédose, la farine et le talc, mélangez
• Versez les pigments dilués dans le badigeon
  
• Allongez progressivement de l'eau si nécessaire à fin d'obenir une consistance fluide
• Laissez reposer la préparation du badigeon une vingtaine de minutes
  

• Brassez energiquement votre préparation avant chaque utilisation
  NB : le badigeon à la chaux aérienne peut se conserver dans un seau hermétiquement clos
  
• Appliquez le badigeon en couches croisées très minces à l'aide de la brosse ou du spalter
  
• Laissez sécher
• Appliquez 2 autres fois le badigeon de la même manière en veillant à bien laisser sécher entre chaque passage.
  
• Appliquez avec l'éponge une eau savonneuse pour hydrofuger la surface (1 kg de savon liquide pour 10 litres d'eau)

Serviettage

« Serviettage », « décopatch » : des noms un peu barbares pour désigner tout simplement la technique de collage de serviettes en papier. Avec celle-ci, vous pourrez décorer toutes sortes de surfaces (du bois au plastique en passant par la pierre, le métal, le verre ou encore le rotin), et toutes sortes d’objets (plateaux, services à thé, meubles, objets anodins à customiser, vieilles choses à relooker…). Le principe ? Un motif que l’on colle et que l’on vernit si besoin. Cette technique simple, rapide et peu onéreuse est très gratifiante car elle permet d’obtenir de beaux résultats dès la première fois. Elle plait particulièremùent aux enfants.

Matériel

• Des serviettes en papier, des mouchoirs, du papier de soie ou du papier spécial « décopatch » (très fin et très résistant mais aussi plus cher)
• Pour coller : du vernis-colle qui, comme son nom l’indique, colle et vernit en même temps.
• Pour vernir : une couche de vernis supplémentaire pourra être nécessaire pour protéger le motif de l’usure mais aussi de l’eau. Tout dépendra de l’usage que vous ferez de votre objet et du rendu recherché.
• Le vernis-colle fait office de vernis : vous pourrez en appliquer plusieurs couches.
• D’autres vernis plus puissants pourront être utilisés : des vernis résistants à l’eau comme le vernis marin ou le vernis « spécial extérieur » notamment. Pour l’esthétisme, vous pourrez choisir entre de l’incolore, du teinté, du mat, du brillant ou du satiné.
• Un pinceau de type brosse, sa taille dépendra de la surface à encoller.
  
• De la peinture acrylique claire ou de l’apprêt Gesso si besoin d’une sous-couche.

Instructions

• Préparez votre support : si besoin, poncez-le et/ou recouvrez-le d’apprêt Gesso ou de peinture acrylique pour cacher éventuellement la couleur ou le motif. En effet, la serviette étant très fine, elle les laisserait apparaître par transparence. Une sous-couche de Gesso ou de vernis est aussi recommandée pour des supports type terre cuite ou bois qui risquent d’absorber la colle.
• Préparez votre motif : vous pouvez découper un motif représenté sur la serviette ou créer vos propres formes dans une serviette unie ou encore utiliser la serviette en entier !
• Si vous utilisez une serviette : dédoublez ou dé-triplez la délicatement (quand elle est composée de 3 feuillets) et ne conservez que la partie imprimée.
• Encollez la surface et placez le motif dessus en veillant à ne pas emprisonner de bulles d’air.
• Recouvrez entièrement votre motif de vernis colle : partez de l’intérieur vers l’extérieur et veillez à lisser au maximum pour chasser l’air qui serait emprisonné. Attention : évitez de mettre trop de colle ou de repasser trop de fois le pinceau, la serviette pourrait se déchirer !
• Laissez sécher et repassez plusieurs couches selon les besoins.

Conseils et astuces

• Ne vous inquiétez pas si le vernis-colle semble ternir les couleurs : en séchant, il les rendra au contraire plus éclatantes.
  
• Si vous n’avez pas verni votre collage, vous pourrez le détacher en l’humidifiant et ainsi créer un nouveau décor.
  
• Il n’est pas toujours nécessaire d’utiliser du vernis-colle : de la simple colle vinylique pourra servir à coller et à recouvrir les motifs. Un vernis universel pourra alors être passé pour la finition.
  
• Pour les pots de fleurs, attention à mettre des couches de vernis à l’intérieur et à l’extérieur pour protéger de l’humidité !
  
• Pour le métal, le verre ou encore la faïence, il est nécessaire d’utiliser une colle spécifique qui nécessite souvent de passer l’objet au four une fois sec.
  
• Quant au medium spécial tissu, il faut repasser le motif avec un fer doux sans vapeur en le protégeant éventuellement avec du papier sulfurisé. Ainsi, vous pourrez laver sans crainte le tissu en machine à 40° ! A chaque fois, lisez donc bien les instructions.
  

Pour aller plus loin

• L'effet relief avec de la pâte à modeler durcissante
• L'effet craquelé

Idées créatives

• une jolie boîte de rangement à partir d'une simple boîte à chaussures (nécessite juste d'etre peinte en blanc au préalable)
• un photophore à partir d'un pot de yaourt en verre
  

NB. L'illustration est une suggestion de présentation par décopatch.

Savons and co.

Pourquoi fabriquer soi-même ses savons alors qu’il en existe déjà de toutes sortes dans le commerce ? Pour le plaisir d’imaginer des créations uniques et éphémères, de manipuler des matières et des senteurs… mais aussi parce que c’est facile ! En effet, pas la peine de se transformer en chimiste et de reproduire le processus de saponification qui transforme la graisse en savon sous l’action de la soude caustique. Non, il suffit d’utiliser des savons de base, de les remodeler et de les customiser avec des couleurs, des senteurs mais aussi différentes matières comme des fleurs séchées, des grains de café ou encore des algues. A vous de faire vos expériences !

Matériel

• Du savon pur à la glycérine en pain, opaque ou transparente selon l’effet souhaité.
  
• Pour faire fondre : un micro-onde, un four traditionnel ou une simple plaque de cuisson (bain-marie)
• Des moules en plastique ou en caoutchouc : moules à savon mais aussi pots de yaourts, bacs à glaçons…
• Des colorants alimentaires : très bien tolérés par la peau, vous pourrez les mélanger pour créer vos propres nuances de couleurs
• Des huiles essentielles pour leur parfum mais aussi leurs propriétés cosmétiques et médicinales
• Des matières à intégrer : zestes d’oranges, fleurs de camomille, grains de café…
  

Instructions

• Faites fondre au micro-onde la glycérine que vous aurez préalablement découpée en morceaux. Vous pouvez aussi la faire chauffer au four ou au bain-marie mais c’est moins pratique. Dans tous les cas, ne jamais porter à ébullition !
• Parfumez-la avec quelques gouttes d’huiles essentielles.
• Colorez-la avec du colorant alimentaire. Rajoutez celui-ci au fur et à mesure jusqu’à obtention de la teinte souhaitée. Vous pouvez ainsi marier plusieurs couleurs et ne mélanger que légèrement pour créer des nuances.
  
• Si vous souhaitez intégrer des matières à l’intérieur :
• Coulez dans le moule une première couche de glycérine fondue.
• Disposez vos décorations face vers le bas (en démoulant, la base correspondra au dessus du savon).
• Laissez refroidir une dizaine de minutes.
• Recouvrez d’une couche de glycérine.
• Attention : si vous souhaitez que vos décorations se voient, utilisez de la glycérine transparente et non opaque !

• Si vous souhaitez créer des couches de différentes couleurs, procédez comme précédemment : coulez une première couche, laissez refroidir une dizaine de minutes puis coulez une autre couche et ainsi de suite…
• Dans tous les cas, laissez sécher (surtout pas au réfrigérateur) toute une journée, voire une semaine en fonction de la composition et de l’épaisseur du savon.
  
• Démoulez en exerçant une légère pression sur le fond.
  
• Ensuite, libre à vous de retravailler votre savon :
• Vous pouvez le découper en tranches.
• Vous pouvez coller des décorations en utilisant de la glycérine fondue pour les faire adhérer à la base puis pour les recouvrir d’une fine couche.
  

Quelques recettes

• Savon à l’huile d’amandes douces : mélangez 2 cuillérées d’huile d’amandes douces pour 250g de savon à la glycérine.
  
• Savon au miel : mélangez à 250g de glycérine 2 cuillérées à café de miel liquide d’acacia ou de tilleul par exemple.
• Savon à l’argile et au soufre (propriétés astringentes et désinfectantes) : mélangez 1 cuillérée d’argile verte et 1 cuillérée de souffre en poudre à 250g de glycérine.
  
• Savon au chocolat : rajoutez quelques carrés de chocolat fondu à la glycérine fondue ainsi que quelques gouttes d’essence de cacao. Miam !

Astuces

• Vous pouvez utiliser du savon de Marseille en paillettes à la place de la glycérine. La consistance du savon sera alors plus épaisse. Pour cela, faites fondre les paillettes et un jus de citron dans une casserole à feu doux jusqu’à obtenir une crème homogène. Puis, teintez, parfumée et décorez !
• Selon l’effet recherché, vous pouvez mélanger de la glycérine opaque avec de la glycérine transparente mais aussi de la glycérine et du savon de Marseille.
  
• Si vous avez utilisé un moule en verre, faites-le chauffer quelques minutes au bain-marie jusqu’à ce que le savon en contact avec les bords commence à fondre. Il sera alors plus facile à démouler.
  
• Des bulles remontent à la surface lors du refroidissement ? Cela peut donner de l’originalité à vos créations mais aussi casser l’effet de pureté que vous souhaitiez donner… La solution : enlevez la première pellicule qui se forme lors du refroidissement. Ainsi, les bulles qui auraient été bloquées peuvent s’échapper.

Autres techniques

• Fabrication de savon liquide :
  
• Faites fondre 50g de glycérine opaque.
• Mélangez-la à 200g d’eau (plus ou moins en fonction de la fluidité souhaitée).
• Ajoutez quelques gouttes d’huile essentielle et du colorant selon votre envie.
• Remplissez votre « pousse-mousse » et décorez-le.

• Fabrication de sels de bain :
  
• Mélangez à du gros sel de cuisine différentes épices.
  
• Pour certaines, il s’agit de les écraser au mortier pour exhaler leur parfum notamment la cannelle.
  

Pochoir

Pour décorer toutes sortes de surfaces : des murs aux cartes de vœux en passant par les objets à customiser. Vous pourrez utiliser des motifs tout faits ou créer les vôtres selon votre imagination. Dans tous les cas, amusez-vous à jouer avec les couleurs et les matières !

Matériel

• Un support : un objet, du tissu, un carton fin...
  
• Pour le pochoir :
  
• Du carton kraft ordinaire ou du carton blanc
• OU une feuille d’acétate quand le motif requiert une découpe minutieuse
• OU des pochoirs déjà prêts achetés dans le commerce ou trouvés dans la nature comme des feuilles ou des coquillages
• Un cutter pour découper proprement le pochoir
• De la peinture acrylique
• Pour appliquer la peinture : un pinceau brosse, un morceau d’éponge, un rouleau, vos doigts…etc.
• Du papier journal ou une assiette en carton
  
• Pour maintenir le pochoir :
• De la colle (souvent sous forme de bombe) dite « pour montages successifs », c’est à dire qui permet de décoller et donc de repositionner facilement le pochoir.
• Ou du ruban adhésif mais attention à ce qu’il n’adhère pas trop
  

Instructions

• Les pochoirs simples
• Dessinez puis découpez au cutter votre motif dans du carton.
  
• Fixez ce pochoir avec un adhésif sur votre ouvrage.
• Chargez votre pinceau de peinture. NB : veillez à ce que la peinture ne soit pas trop liquide car sinon elle risquerait de passer sous les bords du pochoir.
• Enlevez, toujours, l'excédent de peinture sur du papier journal ou l'assiette en carton. Le piceau doit sembler presque sec.
  
• Appliquez la peinture dans les découpes du pochoir en tapotant doucement. Si vous le souhaitez, créez des effets de texture et de couleur suivant le matériel utilisé.
  
• Les pochoirs polychromes
• Il s’agit de prévoir un pochoir par couleur qui délimitera la surface de celle-ci, la superposition des couleurs créant à la fin un ensemble cohérent.
  
• Commencez par peindre les couleurs les plus claires en suivant la méthode des pochoirs simples.
  
• Laissez sécher entre chaque couleur.

Astuces

• Il est également possible d’utiliser de la peinture en bombe pour un rendu plus uniforme. Vous pouvez en trouver avec des effets métallisés or ou argent.
  
• Pour créer un effet d’ombre, utilisez le même pochoir en le décalant légèrement : commencez par l’ombre, laissez sécher puis peignez la forme en la faisant chevaucher sur l’ombre.
• Pour un effet rugueux, mélangez 1/3 de sable à 2/3 de peinture à émulsion colorée ou non, en fonction de l’effet couleur que vous souhaiterez créer.
  
• Si vous souhaitez décorer du tissu avec la technique du pochoir, testez au préalable les caractéristiques d’absorption de celui-ci sur une chute. Vous pouvez utiliser de la peinture acrylique, aérosol ou spéciale tissu.
• Vous souhaitez reproduire un dessin mais il n’est pas dans les dimensions souhaitées ? Utilisez les fonctions agrandissement ou réduction d’une photocopieuse !

Origami

L'origami est un art traditionnel japonais dont les représentations symboliques sont souvent d'origine religieuse. Idéale pour des décorations éphémères, cette activité peut être pratiquée en famille, les enfants apprenant la patience et la minutie par des formes simples et les parents pouvant s’aventurer vers des formes plus élaborées.

Matériel

• Du papier, la plupart du temps, un carré. Les magasins spécialisés vendent des papiers au grammage adapté à l'origami. Bien souvent, ils sont plus fins que les papiers classiques pour imprimante (80g)
• Un bouchon de stylo, une baguette… pour aller dans les coins.
• Normalement, vous ne devriez pas avoir besoin de ciseau ni de colle. A la rigueur, un cutter pour les figures complexes.
  

Grands principes

La technique consiste simplement à marquer des plis puis à leur donner une certaine forme, tout l'art étant de n'utiliser qu'un morceau de papier.

La plupart des pliages commencent par des figures de base comme le carré et le losange, et portent des noms différents selon les ouvrages (figure de base A, ou figure de base de la grue, …)

Toutes les instructions sont données par un diagramme qu'il s'agit d'apprendre à lire. Il faut savoir que chaque auteur a sa propre symbolique et sa manière d'expliquer. En général, la légende est précisée en début de chaque livre.

Les basiques et les représentations associées sont les suivants :

• la vallée en forme de V
• la montagne en forme de V renversé
• la marche = une montagne puis une vallée
• le pli du bec = une montagne rentrée à l'intérieur
• une flèche pour retourner la figure de haut en bas
• un autre type flèche pour le sens recto verso - l'envers et l'endroit identifiés par des couleurs différentes

Les plus téméraires pourront aussi essayer l'origami biface qui consiste à de plier en même temps deux feuilles de couleur ou de motif différents. La difficulté consiste alors à maintenir les feuilles ensemble lors des manipulations alors qu'elles ne sont pas collées. Les papiers ne doivent pas nécessairement être de la même épaisseur, mais être exactement de la même taille.

Instructions

1. Prenez le temps de bien comprendre la logique et la légende de votre diagramme.

2. Si votre papier n'est pas carré mais rectangulaire, repliez un coin sur la largeur de façon à obtenir un triangle. Déchirez soigneusement la partie en trop.

3. Quand vous pliez un coin sur un autre, veillez à ce que cela tombe juste et à ce que les pointes soient bien alignées. Si votre pli n'est pas assez précis, mieux vaut le reprendre que de laisser apparaître un faux pli!

4. Marquez alors bien les plis avec le bout du doigt (évitez l’ongle qui risque de déchirer le papier) ou un plioir.

5. Parfois, pour donner la forme ultime, vous pourrez vous aider d'un bouchon de stylo ou tout simplement de votre souffle.
   

Astuces

• A propos du papier :
  
• Plus la figure est simple, plus le papier est une valeur ajoutée.
  
• Plus la figure est petite, plus le papier doit être fin pour faciliter le pliage.
• Sachez aussi que plus vous ferez de plis, plus l’objet fini sera petit.

• Vous pouvez utiliser autre chose que du papier :
  
• Des tissus fins, souples et qui tiennent bien (une toile plastifiée, ou un tissu amidonné par exemple)
  
• De la feutrine fine dont vous pourrez repasser les plis
• Du papier aluminium que vous collerez sur une feuille fine. Pour plus de style, vous pouvez froisser le papier aluminium avant de le coller mais attention à ce qu'il ne se déchire pas!
• Papier brillant de chewing-gum
• Papier cadeau avec des motifs
• Serviette en papier dont vous enlèverez quelques épaisseurs

Pour aller plus loin

Nous vous conseillons les sites suivants:

• http://japanfan.free.fr/origami.html : quelques diagrammes de base.
  
• http://www.origami.com/ : pour voir de superbes photos.
• http://osele.free.fr/origami : Vincent vous montre sur ce site les plis de base et le solfège : parfait pour se lancer dans cette nouvelle aventure !

Céruse sur bois

L’effet céruse fait ressortir les nervures du bois. Le principe ? On creuse les veines que l'on remplit ensuite de cire claire, le plus souvent blanche. Le veinage est ainsi mis en valeur par contraste avec le reste du bois de couleur plus sombre.
Eclaircissant, l'effet céruse est un excellent moyen pour rafraîchir et atténuer le volume d’un meuble ancien.
Idéal sur des bois durs, massifs et de couleur sombre, tels que le chêne mais à proscrire sur le bois de placage.

Matériel

• De la cire ou de la pâte à céruser
• Un tampon de laine d’acier fin
• Une brosse à céruser
• Un chiffon doux
  

Instructions

• Décapez le meuble pour enlever toute finition antérieure (cire ou vernis notamment) qui pourrait obstruer les veines.
• Brossez-le avec la brosse pour ouvrir les pores du bois.
• Dépoussiérez-le bien.
• Chargez de cire le tampon de laine d’acier.
• Faites pénétrer la cire dans les fibres en travaillant toujours dans le sens des veines du bois.
• Laissez sécher.
• Lustrez si nécessaire avec le chiffon.
  

Astuces

• Utilisez uniquement une brosse à céruse constituée de fins fils de laitons et travaillez toujours dans le sens des veines du bois pour ne pas le griffer.
• Vous pouvez également céruser un meuble teinté ou utilisez une céruse de couleur.
• Si vous ajoutez peu de blanc de titane à la cire, la céruse restera assez transparente, laissant apercevoir le grain du bois. Si vous mettez beaucoup de blanc de titane, vous obtiendrez un résultat très opaque et mat.